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ajustar helicoptero: ajustes mecanicos del helicoptero

Al kit del helicoptero se le denomina " Mecanica " y es en la Mecanica donde tenemos que instalar una serie de componentes, que debemos hacer con la mayor precision y conocimiento posible, como son el motor, los servos, el giroscopo, las baterias, el receptor y las palas.
De forma muy esquematica, vamos a enumerar lo más importante para dejar nuestro modelo preparado para volar. Partiremos de la base que hemos seguido fielmente las instrucciones de montaje indicadas por el fabricante; de ahi la importancia que tiene a la hora de adquirir un kit, el no hacerlo sin su correspondiente manual.

Todo lo que se describe en esta pagina, debe de hacerse sin ayuda de la emisora, ya que primero debemos preparar la mecanica sin emisora y cuando este ajustado, después se ajustara con ayuda de la emisora.

1º) líquido fija tornillos: Nos aseguraremos de haber fijado con líquido fija tornillos toda la tortilleria, a excepcion de los de rosca chapa y de arandela de presion: especial atencion en los pequeños tornillos que sujetan las rotulas (o bolas) a los brazos de los servos y los tornillos allen. Si se aflojase el tornillo que sujeta la rotula del servo del gas por ejemplo, el motor podria quedar acelerado permanentemente y sin posibilidad de pararlo hasta agotar el combustible, hecho este muy arriesgado como podremos intuir, para conservar integro nuestro modelo. Esto ha ocurrido más de una vez y más de un helicoptero se ha desen trozos por esta causa. Este líquido permite cuando sea necesario, aflojar los tornillos, sin ningun problema, aplicandolo de nuevo cuantas veces sea necesario. también existen varias graduaciones de la fuerza de pegado, siendo conveniente en nuestro caso usar una suave, por tratarse de uniones que por motivos de reparaciones o mantenimiento hay que desmontar y montar varias veces. Si el líquido fija tornillos esta fuerte, se afloja facilmente dando calor con un soldador e inmediatamente desatornillando antes de que se vuelva a enfriar.
2º) Movimientos suaves de todas las partes moviles, como la cabeza del rotor, transmision de cola, plato oscilante y en especial toda la articulacion del paso colectivo, reafinando si hiciera falta la parte que se desliza sobre el eje principal. Nada debe ir duro o forzado. Debe ir suave y sin holguras.
Si va duro, vereis que el helicoptero tarda en reaccionar y cuando lo hace, reacciona de forma brusca.
3º) Instalacion del motor: La precaución principal a la hora de instalar el motor es vigilar la holgura entre la rueda dentada asociada a su eje y la rueda dentada de la mecanica; para ello pondremos una tira de papel entra ambas, mientras sujetamos fuertemente el motor a su bancada. Hay que vigilar que esta holgura no sea excesiva ya que ello produce un mayor desgaste de los dientes.
ajuste piñon corona

Al eje del motor se acopla generalmente el ventilador y la masa del embrague centrifugo, necesitando para ello apretar con seguridad el tornillo del eje del motor y la forma de hacerlo es desmontando el carburador y colocando una barrita de madera de haya (por su dureza), en la hendidura practicada en el eje-cigüeñal que se observa al quitarlo, nunca hacerlo por el hueco de escape, so pena de destruir la biela y deformar el piston. A este tornillo siempre aplicar fija tornillos.
4º) Instalacion del tubo de escape: Lo más importante es sellar la junta entre el motor y el escape con una silicona resistente al calor, como por ejemplo "Nural 28", para evitar que se nos ensucie el helicoptero. Hemos de prestar atencion a la forma de aplicarla: Antes de montar el escape, limpiaremos bien con alcohol la zona que vaya ha estar en contacto con el motor y lo mismo haremos con el perimetro de la salida de escape del mismo.
Aplicaremos por separado la silicona en ambas juntas y sera ahora cuando con cuidado, montemos el escape, procurando que ambas siliconas se toquen ligeramente para que se mezclen, pero no sera hasta pasadas un par de horas que no apretaremos la junta definitivamente. Se trata de tener una capa de silicona ya seca y de un par de milimetros de espesor entre ambas juntas, antes de apretar. Quedara perfecto.
5º) Instalacion de los servos: Alojaremos en sus huecos correspondientes los servos necesarios, procurando que:
· el más rápido se instale en el control del rotor de cola .
· el más potente en la posicion de control del paso colectivo.
· Los de avance y alabeo conviene que sean iguales; si son todos iguales no nos preocuparemos de nada mas.
Es necesario acoplarlos a través de silen-blocs, sin apretar exageradamente, de forma que las vibraciones queden amortiguadas: tampoco demasiado sueltos .Esto es muy importante; además los tornillos que suelen usarse son de rosca chapa y no necesitan líquido fija tornillos. Al montar los servos y según que mecanicas, conviene ir instalando de forma ordenada los cables de los mismos, hasta la posicion del receptor, procurando que no quede ningun cable colgando.
Para ello los sujetaremos con anillas de presion usadas en instalaciones electricas.

6º) El giroscopo: En el plano de montaje de cada modelo, suele venir indicada la posicion especialmente preparada para ubicarlo, procurando aproximarlo cuanto mas, al eje principal, para aumentar su sensibilidad. Muy importante pegarlo al fuselaje con goma espuma de adhesivo a doble cara, para que absorba cuantas más vibraciones mejor
Los potenciometros y testigos luminosos conviene que estén lo más accesibles posibles.



7ª) Varillas de transmision: Si un helicoptero se caracteriza por algo, es por la gran cantidad de varillas de transmision que posee ya que son las encargadas de transmitir los movimientos desde los servos hasta las palas principales y de cola, además del gas del motor.
Como el servo no va directamente a la pala, sino que lo hace a través del plato ciclico, el numero de varillas aumenta, ya que el plato ciclico va unido por una parte al servo y por otra al porta palas. En total podemos tener de 9 a 12 varillas, dependiendo del tipo de mecanica. Lo unico a tener en cuenta es la longitud de las mismas ya que de ello dependera la posibilidad de realizar los posteriores ajustes finos desde la emisora.
Normalmente en el libro de instrucciones suelen indicar la longitud que deben tener las mismas, pero como regla general conviene saber que va ha ser la posicion de vuelo estacionario la que nos va ha servir de guia, es decir, cuando las dos palancas de la emisora están en mitad de su recorrido, también han de estar en mitad de su recorrido los servos y de ellos han de partir las varillas, procurando que:

varillas de transmision

cabeza del rotor

  • Mantengan el plato ciclico horizontal y en mitad de su recorrido y que las tijeretas asociadas a el también estén a mitad de su recorrido.
  • Que el gas este abierto un 40% del total de su recorrido (Posicion de vuelo estacionario)
  • El angulo del rotor de cola sea de 8º(Vuelo estacionario).
  • El angulo de las 2 palas principales sea de 5,5º
  • Las 2 paletas estabilizadoras estén completamente horizontales y con un angulo de ataque de 0º. Recordad que todos estos ajustes, se hacen sin tener la emisora conectada porque lo que mecanicamente no consigamos, dificilmente lo haremos desde la emisora.
medidor angulos

8º) Sentido de rotacion del rotor de cola: Sobre todo en los modelos de transmision por correa dentada es muy fácil confundir el sentido, ya que lo podemos hacer en sentido horario o antihorario. Poner hincapie en las instrucciones de montaje y sino repasar el capitulo donde explico la teoria. Si lo montaramos al reves, notariamos que la cola se volveria muy inestable.
Una comprobacion sencilla consiste en hacer girar el rotor de cola con las manos en el sentido que indiquen sus pequeñas palas y comprobar que las palas principales giran en el sentido correcto. así también se comprueba que el embrague de auto rotacion lo hemos montado bien.
Detalle curioso: Si por el contrario giramos las palas principales con la mano en sentido correcto, las palas del rotor de cola no deben girar, debido al embrague de auto rotacion; si girasen debemos sospechar que lo hemos montado al reves. En helicopteros destinados a la acrobacia esta observacion no es valida, ya que el rotor de cola gira tanto si el rotor principal gira en su sentido como en el contrario.

sentido de rotacion

9º) Equilibrado de las palas principales:
Es recomendable equilibrarlas, pues no suelen venir perfectas.
10º) Baterias: Al adquirir una emisora nueva, generalmente suelen venir dotadas con un pack de baterias de unos 1.000 miliamperios (1.000 mA), capacidad suficiente para un pequeño avion, pero pensando que al principio vamos a estar bastante tiempo entrenando y ajustando nuestro helicoptero (en el banco), convendria instalar un pack de 1.700 a 2.000 mA, que sera capaz de soportar 4 o 5 vuelos, más el tiempo de ajuste. Con los 1.000 mA quizas podamos realizar a lo sumo 3 vuelos con cierta seguridad. Hay que pensar que la bateria ha de alimentar 5 servos, un giroscopo y un receptor y si además el giroscopo es mecanico, este tiene más consumo de corriente.
Las baterias conviene sujetarlas fuertemente con anillos de goma, en la ubicacion asignada para ello y debemos hacerlo con más de un anillo, como precaución por la posible rotura de uno de ellos. Si la bateria se desprendiese de su sitio, quedaria todo el circuito sin corriente y con ello perdida total del control. Lo más preocupante a la hora de perder el control de un helicoptero, ya no son las roturas del mismo, sino los posibles daños a personas u objetos cercanos, con la responsabilidad civil que ello conlleva.
11º) Control de carga de las baterias: Conviene instalar en un lugar visible desde el exterior, un kit de diodos leds, que continuamente nos van ha dar informacion del estado de carga de las baterias: Suelen tener tres tipos de luces: mientras lucen las verdes, la carga se mantiene, cuando se encienden las de color naranja, precaución y cuando se encienden las rojas debemos dejar de volar.

avisador

No debemos escatimar en este indicador, pues nos puede evitar más de una rotura. Se conecta a cualquier canal libre del receptor.
12º) Encendido de la bujia desde el exterior:
Cada vez que tengamos que arrancar el motor, necesitamos alimentar con corriente la bujia y podemos hacerlo de dos maneras:
  • Sacando la cabina y alimentandola directamente con un "chispometro" de los usados en los aviones
  • Desde el exterior desde el power-panel de la caja de vuelo.
Es mejor hacerlo desde el exterior, para evitarnos tener que sacar cada vez la cabina y para ello no tendremos más que instalar en un lateral del fuselaje un conector-hembra de los utilizados en sonido, con un polo conectado mediante una pinza cocodrilo al borne de la bujia y el otro polo a un tornillo de la bancada del motor para que nos haga de masa eléctrica. De esta manera y combinado con el amperimetro que nos proporciona el power-panel de la caja de vuelo, controlaremos el paso de corriente que pasa por la bujia si esta no esta fundida, en cuyo caso, la corriente seria cero y tendriamos que sustituirla.

Muchos principiantes han instalado este borne hembra en la propia cabina, con el inconveniente que al tener que desmontarla por cualquier motivo.
Recomendacion: La cabina siempre ha de estar libre y solamente unida al fuselaje por sus propios anclajes, ya que su desmontaje debe ser lo más practico posible.
13º) Centro de gravedad: Una vez este todo montado, sin dejar nada de nada, debemos hacer una comprobacion del centro de gravedad y que no es otra cosa que suspender con ambas manos el helicoptero desde la varilla de las paletas pequeñas del rotor principal, observando que todo el fuselaje no se inclina ni hacia adelante ni hacia atras, comportandose como si de un pendulo se tratara en estado de reposo. En caso de alguna ligera inclinacion esta deberia ser hacia adelante y nunca hacia atras.

14º) Posicion de ralenti: Hay que cerciorarse de cual es la posicion correspondiente al ralenti o carburador cerrado y cual la de máxima apertura, para evitar confundirnos en nuestro primer arranque y encontrarnos con la sorpresa de hacerlo con el motor totalmente acelerado, con el peligro que ello supone.

SERVO DE GAS

Marcar ambas posiciones con un rotulador.
15º) Paletas estabilizadoras: Es muy importante asegurarse de que ambas paletas estabilizadoras estén equidistantes del eje de giro para evitar vibraciones, pero además debemos comprobar que el angulo de ataque de ambas sea de 0º, cuando el plato ciclico este completamente horizontal. Una de las formas de comprobar el angulo de las paletas, es aprovechar el medidor de angulos de las palas principales y fijar este en la posicicion de 0ª.

flybar horizontal

16º) El cableado: El helicoptero lleva implicito una gran cantidad de cables, que hemos de procurar queden lo más recogidos posibles y protegidos de las partes moviles y de calor, procurando formar pequeñas mallas entre ellos, para fijarlos conjuntamente al fuselaje, mediante abrazaderas de plástico de las usadas en instalaciones de circuitos electronicos. Se encuentran en las tiendas de componentes electronicos.
17º) Presurizacion del deposito de combustible:
Para que el combustible fluya convenientemente al carburador, el deposito debe estar a una presion mayor que la atmosferica y ello se consigue conectando una de las tomas del mismo, a una toma que debe poseer el tubo de escape y esta union se hace mediante tubo de silicona, que es resistente al calor.
18º) Deposito de combustible:
Conviene tener presente que para que la presurizacion anterior tenga efecto, el deposito no debe tener ninguna de sus tomas abiertas a la atmosfera cuando el motor este en marcha y unicamente sera así en el momento de llenado. Por lo tanto, el deposito debe tener tres tomas:
Una conectada al carburador Otra conectada al tubo de escape Otra que nos sirve de llenado, procurando tapar mediante un pequeño tubo de silicona de unos dos centímetros, tapado por el otro extremo con un tornillo, cuando ya este lleno.
19º) El receptor:
El receptor es un componente delicado que debe ir protegido mediante un tubo de goma espuma, para evitar que las vibraciones del helicoptero puedan afectar a su normal funcionamiento.
Debemos además asegurarnos de su firme sujecion a la zona destinada para el, o bien mediante goma espuma adhesiva de doble cara o mediante anillos de goma, procurando poner siempre dos, para evitar en caso de rotura de uno de ellos, que el receptor quede suelto dentro del fuselaje, con el consiguiente riesgo que ello supone.

Los receptores de 35Mhz eran totalmente fríos y se les podia envolver totalmente. A los actuales receptores de 2.4 hay que protegerlos bien, dejando que se ventilen un poquito.
20º) El interruptor ON-OFF: Debe instalarse en un lugar accesible y nunca en la cabina desmontable, siendo más aconsejable si es necesario, perforar la misma para tener el acceso más fácil.
El mismo interruptor, nos proporciona la toma de corriente, bien mediante una toma directa o bien mediante otro cable, para recargar las baterias.
Como se ve, son 20 los puntos a tener en cuenta antes de conectar nuestra emisora y sera ahora cuando repasados y revisados cada uno de ellos por lo menos un par de veces, procederemos a programar nuestro "software".



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